1. Parca la filtrele Eheim 3e nu se recomanda nimic pe IN. Nici un prefiltru. De exemplu in descrierea produsului EHEIM Prefilter scrie clar ca nu e pentru filtrele 3e.

2. Parca se recomanda ca ultimul sertar (adica primul prin care trece apa) sa fie pentru filtrare mecanica. In manualul filtrului in ultimul sertar este EHEIM Mech si in restul EHEIM Substrat Pro. Asa ca mai degraba Zeolit-ul ar trebui sa fie in sertarul 4.

Eu am unul facut din KRISTAL FILTER SLIM 10" 3/4" plin cu JBL bioballs si am dat gauri in capac atat pentru CO2, cat si pentru aerisire si fertilizanti (vreo 5 in total). In gauri am bagat stuturi 4/6 din plastic si le-am lipit cu Bison Power Adhesive. Dupa care furtun de 4/6 si robineti de 4/6 de la Gardena. Am mai incercat si alti robineti si nu au rezistat la presiune. Cei metalici care erau specificati in alte thread-uri / forum-uri au fost jenanti, vreo 10 am testat si nici unul nu inchidea perfect.

Am avut cam acelasi setup, insa cu o teava PPR (cred, adica cea cu perete gros) la intrarea in filtru, in care bagasem stuturile. Si a mers ok, doar ca teava era cam mare si ocupa spatiu prea mult.

Exista niste T-uri de la Aqua Medic care sunt ok daca vrei doar sa bagi doar CO2 in filtru fara sa gauresti capacul.

Reactoarele de la Sera au 2 elice similare cu cele din filmulet, doar ca sunt in partea de sus.

Eu am umplut filtrul cu bioballs doar ca arata ok si aveam deja vreo 2 pungi. Dar nu stiu daca se dizolva mai bine CO2-ul, cu cat scade debitul etc... Insa burete e exclus, se colmateaza prea repede.

Conform manualului de pe siteul Aqua Medic controller-ul ar trebui sa aiba un buton cu care setezi daca intervalul este [X - 0.05, X] sau [X, X + 0.05] (butonul #9 numit MODE). Probabil varianta pe care o ai tu nu are acest buton si intervalul este [X, X + 0.05], chiar daca in manual scrie exact opusul. Poate manualul e pentru alta versiune. Insa ce e important e ca PH-ul variaza cu 0.05 unitati, ceea ce mi se pare mai ok decat cum e la controller-ul facut de JBL, la care PH-ul variaza cu minim 0.1 unitati.

S-ar putea ca tabelul KH/PH/CO2 sa nu prea aiba legatura cu realitatea. Eu am KH 4 si controller-ul setat la 6.2, ceea ce teoretic ar insemna 75 ppm CO2. Ma indoiesc ca bag atat CO2 in acvariu. De aceea e bine sa ai si un test permanent de CO2 si in functie de culoarea testului si comportamentul pestilor sa mai ajustezi (scazi) PH-ul in timp. Citeste si asta: http://www.barrreport.com/forum/barr-report/co2-enrichment/11862-co2-ph-kh-table?p=141069#post141069 (partea cu "KH may not be entirely carbonate hardness. This means you will think and believe you have MORE than you actually do, thus you may be under dosing CO2").

Mai e metoda: sa scazi PH-ul cu 1.0-1.2 unitati. Adica daca PH-ul apei este de 7.3 in mod normal atunci sa setezi controller-ul la 6.3.

Legat de reglaj, ideal ar fi sa dozezi exact cat trebuie. Doar ca e aproape imposibil, asa ca joaca-te cu robinetul de reglaj fin pana cand electrovalva se inchide / deschide cat mai rar. Ca si cum n-ai avea PH controller, doar ca nu trebuie sa fi atat de precis. Insa sub nici o forma nu il seta "la maxim". Inteleg ca ai un reactor CO2 de la Sera, asa ca nu doza mai mult decat poate sa dizolve, altfel va ramane gaz in reactor si PH-ul va continua sa scada in continuare dupa ce electrovalva se inchide.

hadul wrote:hys de 0.05 inseamna ca daca ai setat controllerul la 6.75 electrovalva va porni la 6.80 (adica 6.75+0.05) si de va opri la 6.70 (adica 6.75-0.05)

Eu am un controller de la JBL si e asa cum zici tu. Doar ca in manualul pentru Aquamedic 2001C scrie ca "As soon as the actual pH value rises over the adjusted value, the plug (8) with the solenoid valve is activated" si de aici as intelege ca PH-ul va varia intre X - 0.05 si X, unde X e valoarea setata.

Momentan anuntul nu mai e valabil.

Sunt destul de mari (vreo 7 cm). Si probabil vor mai creste. Au fost cumparati din Hornbach acum cateva saptamani.

Vreau sa scap de ei pentru ca imi strica gazonul. In ultimele saptamani am tot gasit smocuri de iarba plutind prin acvariu si intr-un final m-am prins ca ei sunt vinovatii.

Nu am observat sa aiba probleme cu ceilalti pesti, chiar daca ei sunt cei mai mari din acvariu.

Cine e interesat trebuie sa aiba un acvariu maricel, probabil incepand de la 180 litrii brut. PM cu numarul de telefon si intervalul cand pot sa sun.

Locatia: Bucuresti, Berceni

Eu n-am zis nimic de alarma sonora. Si am zis de variatia PH-ului, nu de histeresis.

Dar de curiozitate, butonul ala magic care opreste alarma acustica functioneaza si pentru alarma vizuala? Sau aia nu conteaza? Deh, o fi ok daca display-ul se stinge si se aprinde non stop...

Si tot de curiozitate, daca la Dennerle histeresisul e setat la 0.01, cat e variatia PH-ului? Nu cumva 0.02? Iar daca histeresisul e setat la 0.05 nu cumva PH-ul variaza cu 0.1 unitati?

In rest ai dreptate

IwaGumiGUY wrote:Wolfmark bati campii... Nu lua in seama ce a scris , nu are nici o legatura cu realitatea!

Detalii?

opincarul wrote:
Ai ph controller, care masoara nivelul de CO2 din bazin si in functie de valoarea indicata de sonda porneste sau opreste electrovalva (depinde de pozitia normala a electrovalvei), dand druml la CO2 in apa pana cand ph-ul atinge valoarea setata se tine. De aici iti poti da seama ca uneori poate baga 3 bule pe secunda, alteori o bula la 2 secunde (exemplu fictiv), in functie de valorile masurate de sonda.

Un PH controller doar opreste sau porneste dozarea de CO2. Cantitatea care se dozeaza o setezi separat din robinetul de reglaj fin, de aceea e nevoie de un numarator de bule. Cu un PH controller avantajul e ca nu trebuie sa setezi la sange numarul de bps.

Daca numarul de bps e prea mic atunci PH controller-ul va tine electrovalva alimentata non stop degeaba, ca nu se dozeaza suficient CO2 ca PH-ul sa coboare la valoarea dorita. Daca dozezi prea mult atunci se aduna gaz in reactorul de CO2 si PH-ul va continua sa scada chiar daca electrovalva nu mai e alimentata.

IwaGumiGUY wrote:Hai sa imi incerc si eu norocul daca e vorba de evaporarea apei din numaratorul de bule. La mine e altceva , folosesc ph controller si electrovalva e montata pe furtun de co2 . Faza nasoala e ca dupa ce controllerul inchide electrovalva se creeaza o presiune maricica in furtun iar dupa un timp cand porneste dinou electrovalva , gazul acumulat si eliberat dintr-o data cu presiune imi scoate apa din numaratorul de bule. Nu toata dintr-o data dar pe parcursul intregii zile se cam duce apa din numarator. Acum sa imi zica cineva daca e normal sau ce gresesc eu

Furtunul pana-l electrovalva sa fie cat mai mic si in acest fel nu se acumuleaza prea mult gaz cand e inchisa. Sau daca nu se poate atunci pune cat mai aproape de electrovalva inca un robinet de reglaj fin, din care sa setezi numarul de bps (iar pe cel de pe reductor deschide-l mai mult).

Parca la controller-ul Dennerle nu poti dezactiva alarma cand diferenta intre PH-ul masurat si cel setat este mai mare de 0.5 unitati. Din acest motiv fie vei doza CO2 non stop, fie noaptea il opresti cu totul. Aqua Medic-ul nu cred sa aiba alarma (e prea rudimentar), asa ca teoretic vei putea doza CO2 doar cand neoanele sunt aprinse daca folosesti o priza programabila.

Ar mai fi si histerezisul de luat in calcul. La Dennerle variatia minima e de 0.02 unitati si urmatoarea valoare e de 0.1 unitati, iar la Aqua Medic variatia minima e de 0.05 unitati.

Uita-te si la controllerele de la JBL. Dezavantajul e ca unul are electrovalva inclusa iar celalalt necesita electrovalva la 12V (posibil doar de la JBL), dar par mai destepte. Iau in calcul si temperatura si afiseaza mult mai multe informatii pe display, printre care si voltajul masurat (asa iti dai seama daca sonda mai e buna sau nu).

Otocinclus. Dar trebuie sa ai acvariul plantat.

Eu m-am pacalit cu robinetii folositi de Bitanu. Am testat vreo 10 si nici unul nu inchidea perfect.

Insa am pus o teava PPR la intrarea in filtrul de apa (pentru ca are peretele mai gros) si am infipt in ea stuturi pentru furtun 4/6 mm pe care le-am lipit cu Bison Power Adhesive. Mai tarziu am facut la fel si cu un stut pe care l-am infipt in capacul filtrului ca sa pot sa scot gazul / aerul mai usor. Teava, stuturile, adezivul etc... le-am cumparat din Hornbach.

http://imgur.com/ATXp5uM

Mai poti folosi si niste T-uri de la aqua medic: http://pepika.ro/img/pozeprod/71/1002/176694.jpg

Rasvan wrote:iar la final problema: filtrul nu mai vrea sa porneasc?. Foloseam un filtru intern Hailea.

Curata-l bine (nu si buretele). Sunt sanse sa fie doar murdar.

Tu cauti 20mm => 16mm sau 16mm => 12mm, dar poate sunt ok: http://www.nevertebrate.ro/Search-Results?keywords=eheim+reductie

Dar de ce ar diferi KH-ul intre apa de "la buza robinetului" si aceeasi apa, dar pastrata intr-un pahar 24h? Stiam ca poate fi o diferenta intre apa de la robinet si cea din acvariu datorita substratului sau a unor bucati de lemn etc...

Unul noname mai bunicel costa cam 250-300 de ron. Exista si variante mai ieftine, chiar sub 150 de ron, dar au doar un manometru si nu poti regla presiunea de lucru. La 400+ ron gasesti reductoare de firma (Sera, JBL etc..).

Vezi ca la un reductor conteaza si calitatea reglajului fin. Daca e de slaba calitate atunci exista riscul ca astazi sa setezi 3 bule pe secunda si maine sa observi ca numarul lor s-a dublat.

Nu pare sa aiba reglaj fin. Iesirea e impartita in doua, dar robinetii aia numai pentru reglaj fin nu par. Si nu-mi dau seama cum conectezi un furtun de CO2 (4/6mm) la el.

Eu am asa ceva: http://www.nevertebrate.ro/images/co2/accesorii/Reductor-CO2-cu-reglaj-fin.jpg

In stanga e robinetul de reglaj fin. Si in stanga jos e iesirea pentru furtun.

Daca cumperi unul second hand e bine sa-l poti testa. Primul pe care l-am cumparat era defect: nu pastra presiunea de lucru (setata pe la 1-2 bari) constanta daca electrovalva era inchisa. Incepea incet sa creasca si daca nu observam probabil ar fi cedat furtunul pe undeva...

Am una cu 4 capete. Cred ca am nimerit un lot prost, ca am testat vreo 4 bucati si toate au avut probleme: una avea display-ul cu o pata, la una nu mergea un buton decat daca apasam foarte tare si toate au avut cel putin un cap blocat (dar asta se rezolva foarte usor). Partea proasta e ca n-am reusit sa calibrez nici una. Toate au avut aceeasi problema: timpul cat un motoras e alimentat crestea in trepte, nu linear. Asa ca dupa o calibrare facuta ca la carte puteam doza 2ml, 5ml, 7ml, 10ml etc...

Totusi am pastrat una pentru ca pretul e foarte bun. Am calibrat-o folosind 20ml in loc de 100ml ca sa aiba precizie mai buna (si bineinteles multiplic doza dorita cu aproximativ x5). Si merge fara probleme. Din cand in cand testez sa vad daca dozeaza cantitatea dorita si n-am observat diferente prea mari. Chiar vreau sa mai cumpar una pentru backup.

Partea proasta e ca daca dracovenia da rateu si ramane blocata o singura data => tot ce-i in acvariu va fi istorie.

Am eu unul. Cand l-am cumparat am inteles ca e crema robinetilor de CO2 pentru acvaristica. Sistemul de prindere al furtunelor e putin ciudat pentru ca nu are nici o piulita sau ceva similar, dar pana acum n-am avut probleme. Ce-i drept si presiunea e sub 2 bari. Totusi nu mi s-a parut foarte precis reglajul, ma asteptam ca la banii astia sa fie mult mai bun decat robinetul de reglaj fin de la reductor.

Chiar daca robinetul rezista, s-ar putea sa ai surprize cu furtunul. Cei de la Dennerle se lauda cu 7 bari, asa ca la alti producatori s-ar putea ca presiunea maxima sa fie mult mai mica.

Intrebare: cand sare presiunea la 5 bari nu va creste mult si cantitatea de CO2 care ajunge in acvariu? Indiferent de robinet?

narcis wrote:daaaarrr.... te putin contrazici

Eh, detalii Ai prins ideea totusi. In primul caz ma gandeam la varianta clasica, cand se deschide electrovalva cu 1-3 ore inainte de a se aprinde luminile.