Revin cu un update:

Am revenit la S7, pentru ca in 2 saptamani de A1 NPK mi s-a parut ca misca doar algele.. In continuare sunt convins ca schema de fertilizare pe care o folosesc nu e adaptata, am plante care merg relativ bine, altele care merg prost (HC, Cabomba sau Pogostemon). Nu-mi dau seama totusi de ce (de exemplu) HC-ul nu si-a dat deloc drumul, chiar cand am marit doza de fertilizanti. Nu-mi dau seama de ce Pogostemon-ul se topeste literalmente de jos in sus (in special cel din mijlocul acvariului si din dreapta, mai putin cel din stanga). Acuma vin si intrebarile (oarecum retorice):

1. Sa fie oare fertilizarea insuficienta: S7 (20 ml/saptamana (urcat duminica de la 12 ml/saptamana)), V30 (12 ml/luna), E15 (2 tablete/luna), PG7 (8 capsule/saptamana)?
2. Sa fie oare lumina insuficienta (desi nu cred): 0,86 W/l, 8h/zi?
3. Sa fie curentii de apa deficitari in anumite locuri din acvariu: putere undeva la 2000 l/h pentru un volum de aprox. 350 l net?

Va multumesc anticipat de ajutor.

HC-ul merge cu CO2. Pogostemon are nevoie de o adiere de curent de apa spre el si fier cat cuprinde. Nu prea se hraneste prin radacini. Putrezeste de jos ca n-are nutrienti. Asa face planta asta cand moare.

Cabomba, daca e Furcata si ea apreciaza fierul si fosfatii.

Te-ai inhamat la plante dificile fara experienta destula. Incearca sa folosesti denumirile complete ale plantelor. Eu stiu 3 feluri de Pogostemon si fiecare creste diferit si in conditii diferite.

Nu cunsoc in detaliu fertilizantii de la Dennerle dar acvariul e prea tanar ca sa faci schimbari. Foloseste o schema de fertilizare care sa-ti aduca algele si dupa aia faci mici modificari in functie de ce ai acolo.

Vad ca ai numai fertilizanti care se dozeaza la saptamana sau la luna. Micro nu sta mult in apa. Cauta o alta marca de fertilizanti macar pentru micro care sa-l pui zilnic. Spre exemplu ferropol 24.

Micro nu are nici o influenta asupra algelor, daca supradozezi nici nu le ajuti nici nu le omori.

daniel12 wrote:HC-ul merge cu CO2. Pogostemon are nevoie de o adiere de curent de apa spre el si fier cat cuprinde. Nu prea se hraneste prin radacini. Putrezeste de jos ca n-are nutrienti. Asa face planta asta cand moare.

CO2-ul merge intr-una (pH-ul e setat la 7, kH e la 11-12). In legatura cu Pogostemon helferi nu stiam ca se hraneste mai degraba din coloana de apa, o sa incerc sa remediez.

daniel12 wrote:Cabomba, daca e Furcata si ea apreciaza fierul si fosfatii.

Da, e Cabomba furcata. Fe, Po4 si lumina (undeva spre 1 W/l).

daniel12 wrote:Te-ai inhamat la plante dificile fara experienta destula. Incearca sa folosesti denumirile complete ale plantelor. Eu stiu 3 feluri de Pogostemon si fiecare creste diferit si in conditii diferite.

Sunt total de acord cu tine in ceea ce priveste dificultatea unor plante din acvariu si lipsa mea de experienta. Am fortat lucrurile, eram constient de asta, bazandu-ma la o adica pe cunostintele mele teoretice, dar si pe ajutorul pe care l-as fi putut cere colegilor de forum (si care a venit, foarte prompt si pentru asta va multumesc!).

daniel12 wrote:Nu cunsoc in detaliu fertilizantii de la Dennerle dar acvariul e prea tanar ca sa faci schimbari. Foloseste o schema de fertilizare care sa-ti aduca algele si dupa aia faci mici modificari in functie de ce ai acolo.

Vad ca ai numai fertilizanti care se dozeaza la saptamana sau la luna. Micro nu sta mult in apa. Cauta o alta marca de fertilizanti macar pentru micro care sa-l pui zilnic. Spre exemplu ferropol 24.

Micro nu are nici o influenta asupra algelor, daca supradozezi nici nu le ajuti nici nu le omori.

Schimbari de linie de fertilizanti nu as vrea sa fac (cel putin nu acum). Algele sunt prezente, din ce in ce mai prezente, ceea ce inseamna un dezechilibru (logic). Oricum, iti multumesc pentru informatii, m-ai facut sa privesc problema din alt punct de vedere. Sunt convins ca deja lipsa PO4 si NO3, precum si dozarea insuficienta a Fe si toate astea in combinatie cu o intensitate luminoasa disproportionata (0,86 W/l) ar putea explica problemele pe care le am cu Pogostemon helferi si Cabomba furcata.

Am mai folosit formularea asta undeva, fertilizantii, lumina si CO2-ul sunt sfanta treime. Oricare din astea daca nu este dozata corect duce la haos.

Doza de CO2 e bine sa o maresti progresiv pana ajungi in zona de 30PPM. Concentratia de CO2 din apa e afectata de multi factori unul din ele fiind agitatia apei. Faptul ca bagi 3 bule pe secunda poate sa insemne o concentratie de 10PPM daca agiti apa foarte mult sau dizolvarea e ineficienta.

Nu am fost chiar complet in explicatie. Sunt un anumit tip de alge folosite ca indicatori. GSA-ul pe geam e un indicator de fertilizare. Daca ai alt tip de alga e posibil sa nu fie cauzata de fertilizare in exces ci de lumina in exces.

Trebuie sa ai in vedere ca dozarea de fertilizanti in cantitati mari, CO2-ul si lumina intensa (regula W/L e orientativa si imprecisa) ingusteaza marja de eroare. Orice schimbare are efecte mai mult sau mai putin imediate sau catastrofice. Schimbarile incearca sa le faci cat mai treptat si la minim o saptamana distanta.

Ce am observat din proprie experienta e ca volumul bazinului devine irelevant cand micsorezi marja de eroare. Conceptia ca un volum al acvariului mare are inertie mare la schimbari e falsa. Marja de eroare se micsoreaza din cauza ca toate procesele biologice se accelereaza. Cand ceva nu merge bine o sa vezi repede.

Nu e normal ca CO2 sa mearga incontinuu, inseamna ori ca nu bagi suficient CO2 (sau nu se dizolva corespunzator)
ori sonda de pH nu iti functioneaza cum trebuie si ar trebui recalibrata. Un test permanent de CO2 ai?
Inclin sa cred ca nu introduci suficient CO2. Daca mergi cu 3 bule pe secunda la cei 400 litri pe care ii ai e foarte posibil
sa nu fie suficient. Aditia de CO2 ar trebui sa fie controlata de Profilux cu pH decrease, seteaza hysterezisul la 0,1 si
pH la 7,00, in acest fel aditia se opreste la 7,00 si porneste la 7,05.
Daca la un pH de 7,00 testerul permanent nu este verde poti sa cobori un pic mai hos, sa zicem 6,95 sau 6,9. Nu uita ca
tabelul CO2/pH/KH este orientativ, relatia poate fi influentata in sus sau in jos de anumite elemente care se pot afla in apa
la un moment dat.

O zi buna,
Dragos

kirucd wrote:Nu e normal ca CO2 sa mearga incontinuu, inseamna ori ca nu bagi suficient CO2 (sau nu se dizolva corespunzator)
ori sonda de pH nu iti functioneaza cum trebuie si ar trebui recalibrata. Un test permanent de CO2 ai?
Inclin sa cred ca nu introduci suficient CO2. Daca mergi cu 3 bule pe secunda la cei 400 litri pe care ii ai e foarte posibil
sa nu fie suficient. Aditia de CO2 ar trebui sa fie controlata de Profilux cu pH decrease, seteaza hysterezisul la 0,1 si
pH la 7,00, in acest fel aditia se opreste la 7,00 si porneste la 7,05.
Daca la un pH de 7,00 testerul permanent nu este verde poti sa cobori un pic mai hos, sa zicem 6,95 sau 6,9. Nu uita ca
tabelul CO2/pH/KH este orientativ, relatia poate fi influentata in sus sau in jos de anumite elemente care se pot afla in apa
la un moment dat.

O zi buna,
Dragos

Atat de precisa trebuie sa fie pornirea si stingerea electrovalvei?
De ce?

Nr de bule depinde de mai multi factori, la mine 4 bule pe secunda la 700 litri apa tin ph de la 7.30 cum vine de la retea la 6.60.

Pai daca se poate face o setare atat de precisa de ce sa nu se faca? Primul avantaj este ca ai o fluctuatie foarte
mica a pH-ului. Apoi aditia de CO2 e destul de constanta.

Da, numarul de bule depinde de multi factori, eu doar am sugerat sa incerce sa mareasca numarul de bule ca sa
vada ce se intampla. Inclusiv notiunea de bula de CO2 este relativa si tine de de echipamentul folosit, nu toate
bulele sint la fel ca sa zic asa
In plus de asta ce functioneaza in acvariul tau e posibil sa nu functioneze la fel in alt acvariu. Fiecare acvariu este
unic din acest punct de vedere.

O zi buna,
Dragos

O sa incerc sa raspund pe rand.

Testul permanent de CO2 e pe verde deschis tot timpul (deci intuiesc ca e o concentratie de CO2 aprox. de 30 mg/l). Sonda e recalibrata la luna, oricum e un beculet care se aprinde in caz ca nu am facut recalibrearea, deci e ok. pH-ul e setat la 7, cu histerezis de 0,01 (cel mai mic posibil). Fluctuatiile de pH (zi-noapte) sunt de cca. 0,1 (pana la 7,1) (asta si din cauza unei agitari usoare a apei ca sa elimin biofilmul).

Acum, ma gandesc sa nu mai agit apa deloc (sau mult mai putin) pentru a limita fluctuatiile de pH (care oricum erau si intainte, zi-noapte, cam tot pe acolo).

Acuma, inca un factor care fluctueaza e temperatura, pe care inca nu am evocat-o. Fluctuatie zi-noapte de aproximativ 2 C (28-26). O sa-mi ziceti "Pai de ce ai cumparat chiller atunci?". Asta ar fi o intrebare excelenta. As vrea din tot sufletul sa-l folosesc, doar ca acel chiller de aproximativ 900 CHF curge pe la imbinari . Nu inteleg de ce, nu ar trebui, dar picura apa (si la intrare si la iesire). Deci, inutilizabil chiller-ul.

in general coturile de la chiller trebuiesc stranse foarte, foarte bine....sau schimbate garniturile.

@kirucd intradevar bulele de co2 la mine sunt ceva mai mari, ies din furtunul de la reactorul aqua medic care este ceva mai gros decat tevaria de la anumite numaratoare de bule.

Revin cu un update:

1. Lumina am redus-o pana la aprox. 0,55 W/l timp de 8h/zi cu fertilizarea S7/PG7/E15/V30. Acuma nu stiu daca am facut bine, voiam doar sa echilibrez dezechilibrul.

2. Teste de apa: duminica, inainte de fertilizarea cu S7/PG7, Fe: 0,15-0,2 mg/l, NO3 si PO4: 0 mg/l; luni seara, dupa schimb de apa si fertilizare, Fe: 0,1 mg/l, NO3 si PO4: 0 mg/l (in conditiile in care PG7 contine si fosfati, nu multi dar contine). Aici vine intrebarea: sa revin oare la fertilizare NPK? Am nevoie de oleaca de ajutor de la cei mai experimentati.

3. Chiller: garnituri rupte, o sa le inlocuiesc si o sa reincerc sa-l pornesc sa vad ce iese.

4. In filtrul pe care l-am curatat acum 1 saptamana este aer incontinuu. Oare de la ce? Totul e etans, doar ca ies bule mici de aer tot timpul.

Merci anticipat de sfaturi.

NO3 la zero nu se poate. Daca ai un bazin ciclat, NO3 exista in cantitati masurabile si in apa de la robinet.

Fa un test al apei de la robinet si vezi cat NO3 si PO4 indica.

Daca folosesti teste bagheta arunca-le.

Referitor la filtru, probabil ca-ti trage aer pe la o imbinare ceva. Verifica traseul pe admisie daca esti 100% sigur ca nu e filtrul fisurat.

daniel12 wrote:NO3 la zero nu se poate. Daca ai un bazin ciclat, NO3 exista in cantitati masurabile si in apa de la robinet.

Fa un test al apei de la robinet si vezi cat NO3 si PO4 indica.

Daca folosesti teste bagheta arunca-le.

Referitor la filtru, probabil ca-ti trage aer pe la o imbinare ceva. Verifica traseul pe admisie daca esti 100% sigur ca nu e filtrul fisurat.

Testele sunt sera (test la picatura). O sa fac un test cu apa de la robinet deseara.

Cum pot sa verific daca filtrul "trage" aer pe undeva?

Cu o galeata. Pui admisia si evacuarea in galeata si vezi daca se mai acumuleaza aer in filtru. Daca tot se strange aer in filtru verifica temeinic garnitura lui, daca e uscata aplica niste glicerina boraxata (se gaseste la farmacie).

Ar trebui sa poti detasa capacul pompei si sa verifici dupa fisuri sau locuri in care plasticul a fost supus tensiunii mecanice (portiuni albite) din jurul pompei sau admisiei.

Acumularea de aer in filtru nu are cum sa se faca decat prin circuitul de admisie.

Agita filtrul bine inainte ca sa scoti tot aerul acumulat in mediile filtrante.

daniel12 wrote:Cu o galeata. Pui admisia si evacuarea in galeata si vezi daca se mai acumuleaza aer in filtru. Daca tot se strange aer in filtru verifica temeinic garnitura lui, daca e uscata aplica niste glicerina boraxata (se gaseste la farmacie).

Ar trebui sa poti detasa capacul pompei si sa verifici dupa fisuri sau locuri in care plasticul a fost supus tensiunii mecanice (portiuni albite) din jurul pompei sau admisiei.

Acumularea de aer in filtru nu are cum sa se faca decat prin circuitul de admisie.

Agita filtrul bine inainte ca sa scoti tot aerul acumulat in mediile filtrante.

Acuma ca ma gandesc, inainte de a-i da drumul (acum vreo 3 luni), am fortat putin o clapeta de plastic si stiu ca s-a rupt o bucatica de plastic. Sa fie asta oare? Nu de alta, da' se inchide perfect etans (dupa parerea mea). Aerul in filtru a aparut cam acum 1 luna (dupa 2 luni de functionare). Saptamana trecuta l-am deschis, am inlocuit perlonul ca era imbacsit, vreo 2 zile a mers fara sa scoata aerul, apoi iar a inceput.

daniel12 wrote:Fa un test al apei de la robinet si vezi cat NO3 si PO4 indica.

NO3 e la 7 mg/l in apa de la robinet, iar PO4 e la 0.

Revin cu un update:

Am trecut printr-o faza de apa tulbure (mai degraba laptoasa, deci deciclare), dupa ce am curatat filtrul acum 3 saptamani, pe care am rezolvat-o cu o lampa UV (dupa 2 zile apa era cristal).

Lumina am redus-o si o tin redusa la aprox. 0,7 W/l (210 W la 300 l net) timp de 9h/zi.

Fertilizare urcata la 19,5 ml S7/saptamana (de la aproximativ 9 ml indicat de Dennerle - m-am luat dupa Iulian, caruia ii multumesc de sfat), restul neschimbat (E15, V30, PG7).

Am tuns covorul de HC (care efectiv se uscase) si am observat cu mare bucurie ca ii da muguri verzi care se raspandesc cu viteza. Algele sunt prezente, dar bat lejer in retragere (in special Staghorn - o sa incerc sa pozez o "tulpina" de Staghorn de la mine din acvariu sa va arat).

Inca sunt la faza de experimente si bajbai pe intuneric dupa solutii. Sper sa ii dau de cap, oricum am observat ca se echilibreaza incet lucrurile in acvariu.

In vreo 2 saptamani o sa mai bag o tura de pesti (1 SAE s-a sinucis intr-o noapte, asa ca o sa completez efectivul si inca 12 M. praecox ca sa ajung la un total de 20) si de creveti (inca vreo 10 Amano).
Cam astea sunt noutatile.

Intre timp citec cu infrigurare toate sfaturile si parerile colegilor de pe forum care sunt mult mai experimentati ca mine si ma ajuta foarte mult sa avansez.

Marius, ce-ti mai face acvariul?!

Mi-e drag threadul asta, oarecum pornind (si) de la el mi-am reinviat eu microbul cu acvaristica acu' cativa ani