stefanp wrote:Dar un osmozor cumparat nou, poate sta in cutie nedeschis cateva luni pana la prima folosire? Fara sa afecteze membrana?
Ma gandesc ca da...
Fara nicio problema doar sta in stoc si pe la comercianti
Da Iulian si Ezatemi, e posibil ca acea membrana sa nu fie de calitate. Eu am 3 osmozoare, unul la birou si doua acasa si
toate trei scot apa cu un KH 0 si masurat cu TDS am valori de 5, 6 si 9.
Oricum Andrei, la cat de dura e apa de la voi un KH 4 e parfum
In mod normal dupa 100 de litri membrana ar trebui sa lucreze normal, si chiar daca ai apa dura, procentul de
separare al membranei ar trebui sa fie 96-98%, deci ar trebui sa ai un KH mai mic de 1.
Orice producator de membrane recomanda o anumita cantitate de apa cu care se face rodajul membranei.
De obicei aceasta cantitate este de 50-100 litri de apa de osmoza. Abia dupa ce se produce aceasta cantitate
apa de osmoza ar trebui sa aiba parametri corecti. O apa de osmoza ok, masurata cu TDS metrul trebuie sa
aiba o valoare sub 10, in KH asta inseamna 0.
Cati litri de apa ai produs pina acum Andrei?
Sugestia mea ar fi sa folosesti polistiren, sa zicem de 5 mm grosime, caz in care ai putea sa folosesti si rama de plastic.
Dar polistirenul sa nu fie si sub rama de plastic. Eu am tot un acvariu MP (Eheim) care are o rama de plastic si am pus
polistiren de 5 mm sub acvariu, dar nu sub rama.
La a doua intrebare raspunsul este nu. Daca nu ai controller cine iti opreste incalzitorul? Nu merge cu priza programabila,
iti va fi foarte dificil sa pastrezi o temperatura constanta. Deci sfatul meu este ori incalzitor de substrat cu controller, ori
deloc.
Si cum acum vine vara mai bine te gandesti cum sa racesti apa in caz ca ai nevoie.
O solutie pe care o vad ar fi o fasie de policarbonat (sau plexiglass e la fel de bun) sa zicem de grosime 8 sau 10,
de latime 15 cm si pe care o tai trapez la capete si o prinzi cu silicon de intaritura de pe mijloc si de intaritura de la
perete (cea care este in dreapta, langa overflow) si de ea prinzi modulul. Avantajul fata de a folosi policarbonat sau
plexiglass in loc de sticla este ca poti sa dai gauri unde vrei tu foarte usor si sa prinzi modulul cu soricei sau cu suruburi
de plastic si piulite de plastic pe care le prinzi in modul. Dezavantajul este ca nu stiu unde gasesti si cat te costa si iti
trebuie si taiat trapez (taierea se poate face si cu un circular mai de calitate).
O seara placuta,
Dragos
LE "Nebunia" aia o fi cumva vreo lumina prinsa in modul?!
Pretul pentru un pachet de baza la Profilux este de 679 euro, cel mai mic pe care l-am gasit eu.
Tinand cont de ceea ce stie sa faca mie nu mi se pare deloc mult. Iar o lampa dimmabila e foarte
simplu de bricolat, orice lampa cu T5-uri se poate bricola foarte usor si nu cu foarte multi bani, trebuie
schimbate balasturile cu unele dimmabile 1-10v (un balast de genul asta pentru 2 tuburi T5 e sub 50 euro)
la care se adauga un card de control de la GHL care este 36 euro. Deci in cazul unei lampi cu 8 T5-uri sa
zicem te costa bricolatul undeva in jur de 170 euro, o suma nici prea mica dar nici foarte mare.
Tinand cont ca o lampa care are controller e super scumpa, pretul mi se pare chiar decent.
Iar in privinta Profiluxului, daca te apuci si cumperi controller de pH, controller de temperatura, controller de
lumina, ai sa vezi ca ajungi tot cam acolo.
In acvariul cu discusi am bagat in jur de 4500 euro, cu tot cu stand, acvariu, filtrare si celelalte. Acvariul marin
e deja alta poveste
Nenea Iulian, jos palaria, ce ai facut tu acolo e deja arta. Si daca mai si creste HC-ul chiar ca m-ai dat pe spate.
Stiam eu ca esti inventiv, da' la asta cu becu' chiar ca nu ma gandeam.
E posibil ca acei nitrati sa ii ai tocmai de la piatra. Piatra uscata poate contine si nitrati si fosfati.
Niciodata nu sti de unde vine piatra uscata. In cazul in care folosesti piatra vie ar fi normal in
timpul ciclarii sa ai NO3 50 destul de repede, dar piatra vie te si ajuta. Era bine sa masori si amoniacul
si nitritii. Asa stiai cum stai. Nemasurand amoniacul si nitritii nu prea sti unde te afli si de ce ai nitratii
mari.
In acest topic as vrea sa expunem parerile despre controllerele pe care le folosim la acvariile noastre. Orice parere din experienta proprie este binevenita,
in felul acesta putem sti mai bine care sint avantajele/dezavantajele diferitelor controllere de pe piata.
Avantaje:
- modularitate (controllerul poate fi folosit pentru a controla mai multe acvarii, prin cutii de extensie, si prin adaugarea de carduri de extensie, atat in controller cat si in cutiile de extensie)
- integrare totala, cu acelasi controller, Profilux 3eX, se pot controla luminile dimmabile, temperatura apei, pH-ul prin aditie de CO2, dozare automata cu pompe de dozare,
orice device-uri care pot fi controlate cu o tensiune de 1-10 volti, completare automata de apa, schimb automat de apa, controlul pompelor de curenti
- 32 canale de iluminare
- simulare pentru rasarit si apus
- fazele lunii bazate pe calendar
- simulare de nori (random), furtuna (random), zile ploioase (programabil)
- pauza de hranire
- pauza de mentenanta
- maxim 16 pompe de curenti marini cu mai multe programe (pentru anumite pompe, care permit, poate fi folosita varierea debitului)
- control facil prin software PC cu conectare prin RS232 sau USB sau LAN
- webserver integrat si posibilitatea accesarii controllerului din internet, posibilitate de a trimite mailuri
- control a maxim 64 socketuri de curent
- echipat standard cu interfete de temperatura, pH, Redox si Conductivitate (dar vine standard doar cu sonda de temperatura)
- optional interfeta si senzor de oxigen, senzori de debit de apa, scurgere de apa, senzor combinat temperatura/umiditate, senzor de nivel optic
- modul SMS (extracost)
- intregrare cu alte echipamente de pe piata (Tunze, Vortech, Hydor Koralia, Venotec, lampi de la Aqua Illumination, Tropic Marin, Domilux Leuchten, Fauna Marin, Pacific Sun, Giesemann)
- posibilitate de programare logica
Dezavantaje:
- pretul, mai mare decat al altor controllere de pe piata, dar comparativ cu alte controllere are mult mai multe posibilitati
- varianta de baza are destul de multe facilitati si asa se explica si pretul
- nu de multe ori este clar ceea ce ai nevoie sa cumperi pentru un sistem complet (chiar daca exista si seturi)
Asteptam parerile colegilor si despre alte controllere de pe piata.
Primul are 40 de pagini iar al doilea 187 de pagini!!!
Acest sistem este format din 3 tevi care pot duce apa din display in sump, o teava care functioneaza in full sifon, o teava care functioneaza in open sifon si o teava de preaplin (de siguranta)
Cel de-al treilea robinet pentru teava de supraplin (teava de siguranta) nu este necesar. Daca cutia de overflow este externa, in loc de T-uri se pot folosi doua coturi la 90.
Principiul de functionare este destul de simplu si eficient, teava full sifon permite un debit foarte mare.
In constructia si setarea sistemului trebuie tinut cont de cateva lucruri:
- nivelul apei din display trebuie sa fie fix, diferenta de nivel intre display si overflowbox este recomandat sa fie de 4-5 cm, daca diferenta de nivel este mai mica apare o fluctuatie a
nivelului in display, daca este mai mare poate apare efectul de cascada cu zgomotul aferent
- setarea celor 3 tevi se face astfel: prima teava, full sifon, trebuie sa aiba partea superioara a cotului de 90 care sta cu deschiderea in apa (in jos) la 5-6 cm sub nivelul apei din overflow
(10 cm sub nivelul apei din display) pentru a putea lucra eficient in full sifon, a doua teava, open sifon, se pozitioneaza astfel incat jumatatea cotului de 90 care sta cu deschidera in apa
(in jos) sa corespunda cu nivelul apei din overflow, iar a treia teava, de siguranta, se pozitioneaza cu cotul de 90 cu gura in sus la aproximativ 2 cm peste nivelul normal din overflow
- pentru a intra in full sifon, prima teava, capatul care intra in sump trebuie sa intre maxim 2-3 cm in apa, daca intra mai mult teava nu va lucra deloc (daca sa zicem ca intra in apa mai
mult decat sta in apa cotul la 90 din overflow atunci nu va trece deloc apa prin teava), acelasi lucru fiind valabil si pentru teava open sifon si cea de supraplin
- setarea sistemului se face in felul urmator: 1. se inchide robinetul de la teava full sifon complet, se regleaza robinetul de la teava open sifon si furtunul de silicon care trage aer fals in asa fel
incat nivelul apei in overflow sa creasca pina cand o parte din apa trece prin teava de supraplin, iar furtunul de silicon care trage aer fals este in apa (in acest fel teava de open sifon va
lucra in mod full sifon); 2. se deschide treptat robinetul de la teava full sifon, in asa fel incat nivelul apei in overflow sa mai permita trecerea unei cantitati de apa prin teava open sifon si
furtunul de silicon de la teava de open sifon (care trage aer fals) sa nu mai fie in apa (in acest fel teava de open sifon va lucra in modul normal, open sifon).
Dupa setarea sistemului acesta va lucra astfel: o mare parte din apa va trece prin teava full sifon, si o mica parte din apa prin teava open sifon, daca ceva se intampla si teava de full sifon
se infunda, atunci nivelul in overflow va creste si teava open sifon se transforma in teava full sifon, restul de apa fiind preluat de teava de supraplin.
Aici aveti un video cu overflowboxul de la acvariul meu, in timpul filmarii testez sistemul prin inchiderea robinetului de la teava full sifon pentru a se vedea cum lucreaza cu celelalte doua
tevi:
![[Logo www.acvariu.ro]](http://www.acvariu.ro/static/controller/assets/img/aqua_controller.png)
![[Search]](/forum/templates/default/images/icon_mini_search.gif){kind=icon}
![[Recent Topics]](/forum/templates/default/images/icon_mini_recentTopics.gif){kind=icon}
![[Members]](/forum/templates/default/images/icon_mini_members.gif){kind=icon}
![[Groups]](/forum/templates/default/images/icon_mini_groups.gif){kind=icon}
![[Register]](/forum/templates/default/images/icon_mini_register.gif){kind=icon}
![[Login]](/forum/templates/default/images/icon_mini_login.gif){kind=icon}
doar sta in stoc si pe la comercianti 
ca sa zic asa.
