Frumos, arata bine piscina
La capitolul lumina e clar ca ti-ar mai trebui inca o lampa de 150 w.

O zi buna,
Dragos

Frumos, felicitari!

Eu folosesc fertisoil si am un plantat cu discusi.

O zi buna,
Dragos

Eu tin temperatura in camera unde este acvariul cu ajutorul aerului conditionat la 25-26 grade si atat are si apa.
Iar cele 3 coolere sint legate la un controller si pornesc si se opresc in functie de temperatura apei.
Daca in camera ai 29-30 de grade o sa fie destul de complicat sa ai apa in acvariu la un 26-27 de grade doar
folosind coolere. Vei avea o evaporare foarte mare ceea ce inseamna umiditate mare in camera, iar dupa ce
umiditatea trece de o anumita valoare nu prea se mai face evaporare. Pe de alta parte folosirea unui chiller
din punctul meu de vedere nu e recomanata, iti va ridica si mai mult temperatura in camera. Doar daca faci
un sistem care sa scoata aerul de la chiller afara sau sa folosesti chillerul in exterior. Si daca ai capac cum
am inteles o sa fie cam complicat cu evaporarea apei.

In privinta luminii cred ca mai bine ai folosi T5-uri marine, la acvariul tau 4 T5-uri cred ca ar fi suficiente.
Lampa MH de 150w produce foarte multa caldura, plus ca iti trebuie un alt bec, 4200k nu e recomandat pentru
marine, 10.000k pina la 20.000k iti trebuie.

Sumpul nu se poate pune la acelasi nivel, trebuie sa ai o diferenta de nivel intre cele doua, suficient de mare,
ca sa circule apa intre cele doua la un debit suficient. Nici varianta sa il pui deasupra nu este ok, din punctul meu
de vedere.

Daca ma intrebi pe mine, ar trebui sa gasesti un loc separat pentru televizor, sa faci un stand clasic doar pentru
acvariu si sa pui sumpuljos in interiorul standului.

Daca decizi sa folosesti canistra eu iti sugerez sa schimbi mediile filtrante cu Matrix de la Seachem. Desi eu nu sint
adeptul canistrelor la marine, nu am incercat si nu pot sa iti dau mai multe sfaturi, dar in general canistrele nu sint
foarte folosite. Daca iti faci un sump suficient de mare, in cazul in care muti televizorul, faci un stand normal si pui
acvariul sus si sumpul jos si poti avea un sump aproape la fel de mare ca si acvariul, atunci nu ai nevoie de canistra.
Sumpul se compartimenteaza si intr-unul din compartimente pui materiale filtrante (Matrix), in altul skimmerul, in altul
3 reactoare pentru biopeleti, carbune si antiphos, iar in ultimul compartiment pompa de recirculare. In plus buretii nu
se folosesc la marine decat daca le cureti odata la 2-3 zile, mai bine nu folosesti, sint "fabrici de nitrati".

Cu sistemul de CO2 nu ai ce sa faci decat daca iti cumperi un Reactor de calciu, dar de Reactor de calciu ai nevoie doar
daca vrei corali pretentiosi. Altfel nivelul de calciu il tii prin aditii (exista multe variate pe piata, citeste despre sistemul
Balling de aditii) si prin schimburi saptamanale de apa de sa zicem 10%.

Pompe de aer, chimicale si alte nimicuri ce ai zis tu pe acolo nu ai ce sa faci cu ele. Doar incalzitoarele le poti folosi iarna
daca ai nevoie. La fel si filtrul intern. UV-ul poate fi folosit la nevoie, mai bun este un ozonizator, eu asta folosesc. Sau poti
sa nu folosesti nici una nici alta.

Si iti mai trebuie o pompa de recirculare si pompe de valuri care le pui in acvariu (display).

Primul si cel mai important lucru este sa stabilesti cum faci cu televizorul si standul si sumpul.

O zi buna,
Dragos

O sa rugam un admin sa iti mute topicul in categoria corespunzatoare la marine. (Mosu ne ajuti cu
mutarea topicului te rog?)

Si acum sa le luam pe rand, mai intai cu o intrebare: ce fel de marin vrei? Doar pesti, pesti plus
ceva corali nepretentiosi, corali pretentiosi? E destul de important.

Ideea de a pune sumpul deasupra e ok si nu prea, trebuie sa te gandesti ca in acest caz vei avea
pompa de recirculare in acvariu (display) si nu prea vad cum o ascunzi. In plus de asta, avand
sumpul deasupra va trebui sa ai in acvariu mai putina apa, altfel in momentul unei pene de curent
te trezesti cu apa in casa.

La 200 litri brut acvariul din punctul meu de vedere nu este suficienta canistra pe care o ai. Din
punctul meu de vedere canistrele nu au ce cauta la un marin. Depinde foarte mult si ce vrei sa ai
in acvariu. Deci pe partea de filtrare cred ca ar trebui sa te gandesti si cum vei reduce nitratii si
fosfatii.

Apoi iti trebuie pompe de valuri. Chillerul nu e obligatoriu, daca ai un sistem de autocompletare
poti folosi ventilatoare care sa raceasca apa prin evaporare. Pentru un reef un 26 de grade ar fi ok.
Din punctul meu de vedere chillerul nu e foarte ok daca nu scoti caldura pe care o degaja in afara
incaperii. Mai bun ese un aer conditionat daca il ai instalat in camera. Eu la un bazin de 450 litri
tin temperatura sub 26 de grade cu aerul conditionat din camera si cu 3 ventilatoare.
Sistemul de autocompletare ti-l poti face singur sau poti cumpara. Daca ai sistem de autocompletare
nu ai cum sa ai probleme cu salinitatea, autocompletarea se face cu apa de osmoza.

Obligatoriu este o instalatie de osmoza, prepararea apei trebuie facuta cu apa de osmoza.

Apoi te-ai gandit sa folosesti piatra vie si nisip viu? Recomandarea mea ar fi sa folosesti macar piatra vie.
Ce lumina vei avea?

Ar fi multe intrebari, dar pina acolo nu ne-ai spus dimensiunile bazinului. Oricum ar fi, varianta cu sumpul deasupra
mie mi se pare complicata, poate ne explici cum vrei sa faci exact.

O zi buna,
Dragos

viulian wrote:Cred ca ar fi bine sa etalonezi un pic testele folosind ceva apa distilata pe care o poti cumpara de la farmacie.
Si eu folosesc Remineral+ pentru acvariul crevetilor si adaug incat sa am kH 4 - asta face gH-ul sa ajunga la 9.

Si cum sa etaloneze testele cu apa distilata? A testat apa de osmoza si a avut GH 0 si KH 0. Care ar fi metoda
de etalonare?

O zi buna,
Dragos

LE @Daniela mi se pare ca fosfatii sint extrem de mari in apa de osmoza. Ai masurat si apa normala?
Daca rezultatul testelor este corect trebuie sa te gandesti la un filtru NPS pe care sa il adaugi la instalatia de osmoza.

Am uitat sa iti spus, dar presupun ca iti dai seama si singur, daca folosesti L12 si L56 atunci canalele
dimmabile vor fi 1, 2, 5 si 6. Si presupun ca te legi cu softul de la GHL prin cablul usb ca sa faci programarea.

O zi buna,
Dragos

In cazul asta este controllerul de vina, are un canal care nu functioneaza, respectiv 4.
Incearca sa bagi mufele in L12 si L56, asta daca ai Profilux 3eX. Profilux 3 are 2 porturi cu cate
2 canale fiecare L12 si L34, iar Profilux 3 eX are 3 porturi cu cate 2 canale fiecare L12, L34 si L56.

Si in cazul asta ar trebui sa vorbesti cu cei de la GHL sa iti schimbe controllerul.

O zi buna,
Dragos

Ce nu inteleg eu, si abia acum mi-a dat prin cap sa intreb, este cum de ai GH 10? Ai zis ca folosesti
apa de osmoza remineralizata? Apa de osmoza trebuie sa aiba GH 0 si KH 0, iar prin remineralizare
cu ReMineral+ de la Dennerle in niciun caz nu poti avea o atat de mare diferenta intre KH si GH.
Ceva nu se pupa. Masoara mai intai apa de osmoza sa vezi ce GH si KH are.

O zi buna,
Dragos

LE si eu folosesc ReMineral+ la acvariul de la birou si am dupa remineralizare GH 3 si KH 2.

Un singur cuvant: superb!

Scuze ca nu am vazut posturile de pina acum, trebuia sa imi trimiti un PM.
Nu stiu daca splitterul pe care l-ai cumparat iti rezolva problema. Din cate
imi dau eu seama problema este in lampa. Faptul ca ai doar doua mufe la
lampa inseamna ca in interiorul lampii ai doua placute gen EVG-2F-AP-HIC,
care controleaza fiecare cate doua balasturi electronice, la care sint legate
cate doua tuburi. Daca ai conectat mufele de la lampa in spatele Profiluxului
in porturile L12 si L34 asta inseamna ca ar trebui sa ai 4 canale dimmabile,
1, 2, 3 si 4. Faptul ca unul din canale nu dimmeaza inseamna ca ai o problema
in lampa, fie unul din balasturi nu este dimmabil (desi nu prea as crede sa o
comita atat de grav) fie nu functioneaza cum trebuie ori balastul ori controllerul EVG.
Ar trebui in primul rand sa ii intrebi pe cei de la Giesemann ce se afla in lampa,
mai ales daca este GHL ready. In principiu ar trebui sa fie cum iti spun eu.
Lampa mea de la discusi am bricolat-o singur exact in acest fel, am pus 4 balasturi
duble (pentru cate doua neoane fiecare) dimmabile, balasturile le-am legat doua la
un controller EVG si celelalte doua la alt controller EVG, iar cele doua controllere EVG
le-am legat la Profilux pe L12 si L34. Si am 4 canale dimmabile independent, fiecare
canal cu cate 2 neoane.

O zi buna,
Dragos

LE Cum ai incercat sa folosesti splitterul pe care l-ai cumparat?

Eu as zice 10 mm. Nu cred ca ai nevoie de intarituri la 60x30x60.
Presiunea exercitata de coloana de apa depinde doar de inaltime, cu cat e mai inalt acvariul cu atat mai
groasa trebuie sa fie sticla.

O zi buna,
Dragos

viulian wrote: prima reactie a fost cum, kH asa mic si cu CO2 ... pai, pai! DAR m-a surprins fara sa inteleg pe moment ca Dragos nu a reactionat cu dus kH la minim 4 ?
Am zis ca revin mai pe seara, dar pana la urma mi-am dat seama intre timp - Daniela deja are un pH controller deci riscul de crash este foarte mic.

La apa dulce pe vremuri foloseam os de sepie (se gaseste la magazinele pentru pasari, sa-si ascuta ele ciocul) cat si bicarbonat, dar imi placea stabilitatea care o dadea osul spart (e greu de spart, atentie, trebuie cu un prosop ceva altfel risti sa te tai in el cand se sfarama).

Nici la KH 2 nu are risc de cadere a pH-ului, dar ca sa aiba mai mult CO2 in apa trebuie sa coboare mai jos pH-ul, undeva
la 6,2. Ceea ce nu cred ca ar fi rau, nu stiu exact plantele care le ai Daniela se simt bine la un asemenea pH. Riscul de
cadere al pH-ului poate apare daca nu schimbi vreme indelungata apa, asta am observat in acvariul steril unde tin o
pereche de discusi.

Solutia, asa cum ai descoperit Daniela, este sa folosesti si ReMineral+ si un buffer de alcalinitate precum cel din linkul dat
de tine. La acvariul meu cu discusi am exact aceasta formula, schimb zilnic 50 litri cu apa de osmoza la care adaug Minerale
pentru discusi de la Fauna Marin si un buffer de alcalinitate, si tin KH-ul undeva intre 2 si 3. E adevarat ca acvariul meu cu
discusi nu arata spectaculos in momentul de fata, dar plantele merg destul de bine, pe linga algele pe care le am.

O zi buna,
Dragos

P.S. Sint anumite plante care prefera un pH scazut, gen 6,2-6,3 si un KH scazut 2-3. Nu e niciun pericol la KH 2 Daniel12,
pericolul apare cad scazi sub 2.

Frumos, mie imi place

Nu e cam multa lumina? 188 w la un 100 litri aproximativ mi se pare destul de mult.
Si nici adancimea bazinului nu e mare. Eu la bazinul meu am leduri in total 288 w la peste 400 litri si cu o
adancime de aproximativ 55 cm.

O zi buna,
Dragos

De ce sa vrei sa cresti KH-ul mai mult? KH 2 mi se pare ok, si plantelor cred ca li se pare ok. Daca vrei sa mai cresti
KH-ul maresti cantitatea de Osmose ReMineral+ de la Dennerle. Dar in cazul asta va creste si GH. O alta varianta este
sa folosesti, pe linga ReMineral+ si KH+, produs tot de Dennerle, si care iti mareste doar KH-ul.
Bicarbonatul de sodiu se foloseste, din cate stiu, la marine, posibil sa functioneze si la apa dulce, nu ma pricep foarte
bine la chimie. Eu prefer sa folosesc solutii dedicate cum este KH+ de la Dennerle.

O zi buna,
Dragos

Interesant proiectul, iti doresc succes si asteptam poze... dar ai postat la Acvaristica marina

O zi buna,
Dragos

Un scurt update, din pacate fara poze inca

Camera IP urmeaza sa o instalez undeva pe la inceputul lui august.

Am mai achizitionat ceva ciortani

- 1 Achilles Tang (Acanthurus achilles)


- 2 Firefish (Nemateleotris magnifica)


- 4 Longfin Fairy Wrasse (Cirrhilabrus rubriventralis)


- 2 Yellowfin Flasher Wrasse (Paracheilinus flavianalis)


Din pacate ultimi 2 au trecut in vesnicele plaiuri ale vanatorii (pescuitului) i-am gasit pe amandoi pe covor linga acvariu.
Oricum unul din ei nu cred ca supravietuia nici in acvariu, innota haotic si clar nu era in apele lui.

Coralii merg binisor, din cei 15 pe care i-am introdus acum vreo luna mi-a murit unul singur, in doua zile s-a albit complet, o acropora.
Habar nu am de ce, restul coralilor sint ok, unii au crescut spectaculos, altii au crescut normal sa zicem.
Mosu mi-am mai adus doi corali, nu stiu exact ce sint, o sa ii identificam cand o sa pun poze. Mai am in plan o achizitie de inca 15 corali,
undeva la inceputul lui august.

In rest bazinul sa zicem ca merge bine, fosfatii sint constant 0,003 in ultimele saptamani, iar nitratii undeva intre 0,5 si 1. Calciul 450, magneziul
1470, KH 8, doar pH-ul mi-a facut ceva figuri, in ultima perioada il am undeva intre 7,85 si 8,05. Pentru asta ar fi 2 explicatii pe care le-am gasit
intr-un articol de-al lui Randy Holmes-Farley:
- din cauza folosirii reactorului de calciu
- din cauza a prea mult CO2 in sufragerie

Un citat din articolul lui Randy:

"Low pH Problems

As described above, low pH problems are those where the pH is below 7.8. That is, where the daily pH low drops below 7.8. Of course, if the pH hits 7.9 you may still want to raise it, but the need is not so immediate. There are three things that commonly result in low pH, and the solution to each of them is different. Of course, there's nothing to prevent a tank from having all three!
Low pH due to CaCO3/CO2 Reactors

The most common cause of low pH in a reef tank is the use of a calcium carbonate/carbon dioxide reactor. These reactors use acidic carbon dioxide to dissolve calcium carbonate, and the effect is to deliver a substantial but transient amount of acid to the tank. Ideally, the carbon dioxide is blown back off of the tank after it has been used to dissolve the CaCO3. In reality, however, this process does not go to completion, and CaCO3/CO2 reactor tanks almost always run at the low pH end of the spectrum.

The solutions that follow assume that the reactor is properly adjusted. A maladjusted reactor can drive the pH down even lower than usual, and in that case, proper adjustment is the first step. How to set the various parameters of a reactor is beyond the scope of this article, but from this standpoint, you do not want the pH or the alkalinity of the effluent to be too low.

Many approaches have been suggested, with varying success, to minimize the low pH problem encountered with CaCO3/CO2 reactors. One is to use a two-stage reactor that passes the fluid through a second chamber of CaCO3 before releasing it to the tank. Dissolving additional CaCO3 has the effect of raising the pH, and also raising both the calcium and alkalinity levels in the effluent. This approach seems to be successful at raising the pH of the effluent, but it cannot raise it all of the way to tank pH, and the low pH problem does not completely disappear.

Another approach is to aerate the effluent before it is delivered to the tank. In this case, the goal is to blow off the excess CO2 before it gets to the tank. This approach can work in theory, but typically does not because not enough degassing time is permitted before the effluent enters the tank. Another concern of this approach is that if it really were successful at raising the pH, the supersaturation of CaCO3 in the effluent might get high enough to cause reprecipitation of CaCO3 in the reactor, fouling it and reducing it's effectiveness.

A final approach, and probably the most successful, is to combine the CaCO3/CO2 reactor with another alkalinity supplementation scheme that raises pH. The most useful method in this application is limewater. In this situation, the limewater is not being used to provide large amounts of calcium or alkalinity, but to soak up some of the excess CO2, and thereby raise the pH. The amount of limewater needed is not as large as for full maintenance of calcium and alkalinity. You can also put the limewater additions on a timer to add it only at night and early morning when the daily pH lows are most likely to be problematic. The limewater addition could also be on a pH controller, so that it is only added when the pH gets unusually low (such as below pH 7.8 or so).
Low pH Due to High Indoor Carbon Dioxide

High indoor carbon dioxide can also apparently lead to low pH problems in many tanks. Respiration by people and pets, the use of un-vented appliances burning natural gas (e.g., ovens and stoves) and the use of CaCO3/CO2 reactors can lead to high indoor carbon dioxide levels. The level of carbon dioxide can easily be more than twice that of exterior air, and this excess can substantially lower the pH. This problem is especially severe in newer, more airtight homes. It is unlikely to be a problem in homes like mine where you can feel the wind blowing around old window frames.

Many aquarists have found that opening a window near the tank can result in a significant rise in pH within a day or two. Unfortunately, those aquarists living in colder climates cannot readily open windows in the winter. Some have found it useful in these situations to run a pipe or tubing from the outside to the air input of a skimmer, where fresh, exterior air is rapidly mixed with the tank water.

Finally, the use of limewater in these situations is also appropriate. In fact, limewater may be more optimally used in this situation because the tank would be less likely to experience the undesirably high pH that sometimes accompanies limewater use. While limewater is the alkalinity supplement most potent at raising pH, other high pH additives would also suffice. Supplements based on carbonate, for example, would be very useful in this situation, while bicarbonate would not be. As a commercial example, the original B-ionic would be better than the newer version. For home brews, washing soda (sodium carbonate) would be better than baking soda (sodium bicarbonate).
Low pH Due to Low Alkalinity

Low alkalinity can also lead to low pH. For example, if alkalinity is not supplemented as fast as it is removed by calcification, the pH will likely drop. This drop will happen with all alkalinity supplementation schemes, but will be most observable using schemes that do not themselves raise pH (like CaCO3/CO2 reactors or bicarbonate). In this situation, the obvious solution is to add more alkalinity in some fashion."

Si aici aveti articolul integral:

http://www.advancedaquarist.com/2002/6/chemistry

(dupa cum vedeti am respectat regulile citarii, asa ca nu este plagiat )

Dupa parerea mea cred ca in cazul meu problema este de la reactorul de calciu, prea mult CO2 nu cred ca am pentru ca aerisesc destul de des
si in plus acvariul este in sufragerie, care este open space, comunica si cu scara si cu un hol si cu bucataria. Pina acum foloseam 12 ore reactorul de
calciu (ziua) si 12 ore Kalkwasser sttirer (noaptea), amandoua in acelasi timp cu autocompletarea cu apa osmozata. Asa cum m-am contrazis cu stiti
voi cine pe un alt forum (care imi spunea ca nu e nevoie sa folosesc si reactor de calciu si Kalkwasser) se pare ca folosirea kalkwasserului ajuta la pastrarea
pH-ului. Drept pentru care in seara asta am modificat timpii, si acum folosesc kalkwasserul 15 ore si reactorul de calciu 9 ore. In ultimele 3 zile am aditivat
manual din kalkwasser si in timpul zilei si am reusit sa ridic usor pH-ul. Ramane de vazut daca va functiona automat.

O zi buna,
Dragos

Eu folosesc aerul conditionat in sufragerie, setat pe 24-25 de grade, si am montat pe acvariu 3 ventilatoare legate la controller.
Cu toata caldura de afara am intre 25,6 si 26 de grade. Iar evaporarea este cam de 5-6 litri pe zi. Intr-adevar pH-ul o poate lua in jos
daca este prea mult CO2 in aerul din camera, dar asta se rezolva prin aerisire periodica sau printr-un tub conectat la skimmer care sa traga aer
de afara. In cazul meu folosirea unui chiller nu este fezabila pentru ca nu am unde sa il pun, in plus de asta am ajuns la concluzia ca un chiller nu
este chiar foarte bun in special cand sint temperaturi mari afara si in casa. La cele doua acvarii din mansarda am instalate chillere si vreau sa va
spun ca este o caldura insuportabila din cauza lor.

Cert este ca trebuie sa gasesti o solutie pentru a tine temperatura mai jos, preferabil sub 27 de grade.

O zi buna,
Dragos

Sa inteleg ca te-au napadit aiptasiile?
Vorbeste cu GG, saptamina asta mai aduce ceva de afara.

O zi buna,
Dragos