Informatii despre timpul cat trebuie tinuta lumina aprinsa nu prea gasesti, pentru ca nu este ceva general valabil. Fiecare isi cunoaste bazinul. In idee, cam 10 ore pe zi e suficient. Filtrul nu se opreste niciodata. Pe sticla aia de aquasafe scrie ca face minuni, tocmai pentru a mai vinde si ei niste sticle, ca doar nu s-au imbogatit dintr-o singura sticla la fiecare . Respecta ciclarea, si nu o sa ai probleme pe viitor. Minim o saptamana fara pesti (poti adauga putina mancare pt pesti in fiecare zi, pentru a ajuta la ciclare). O zi buna.

Incalzitorul de substrat fara controller de temperatura (o unitate externa care masoara temperatura la nivelul substratului, cat si a apei si controleaza caldura emisa de firul incalzitor din substrat sau incalzitorul de apa) nu prea as recomanda. Este totusi o solutie destul de scumpa, si de obicei suplimenteaza incalzitorul tipic pt apa (si acesta se conecteaza la acelasi controller). Este recomandat a fi folosite impreuna. In cazul in care incaperea unde va fi acvariul este una destul de rece, risti ca substratul sa fie supraincalzit pentru a compensa racirea apei. In locul tau m-as limita cel putin momentan doar la incalzirea apei, cu un incalzitor standard.

De asemenea, trebuie sa te hotarasti asupra celor necesare pentru plante. Recomand folosirea unei singure linii de fertilizare (de la aceeasi firma). Optiunile sunt in functie de pretentii si de buzunar. Iti recomand cu caldura JBL, sau EasyLife

Exemplu JBL:
Substrat JBL Aquabasis
Fertilizant zilnic Ferropol 24
Fertilizant saptamanal Ferropol

Ai mai spus si ca te-ai hotarat asupra CO2. Spune-ne si noua ce anume, sa vedem daca e ok sau nu.

Felicitari pentru tot ce ai scris mai sus. De ar fi toti ca tine...

In ceea ce priveste iluminarea, trebuie sa te hotarasti inaintea comandarii capacului intre T8 si T5. O sa incerc sa te ajut in decizia ta cu o comparatie intre cele 2 tehnologii de tuburi fluorescente.

T8 - avantaje: Usor de gasit (inclusiv in magazine), mai ieftine, balasturi ieftine, temperatura de lucru mai mica decat T5.
- dezavantaje: Randament scazut, diametru mai mare, se inlocuiesc la 6 luni.

T5 -avantaje: Randament ridicat, diametru redus, se inlocuiesc la 2 ani.
-dezavantaje: Costuri mai ridicate (atat tuburile cat si balasturile), temperatura de lucru mare mare, se gasesc mai greu (cu exceptia comenzilor online).

Aici ai un tabel cu lungimile tuburilor fluorescente raportate la puterea lor. Diametru=16mm pt. tuburile T5, diametru=26mm, tuburile T8. Restul nu le baga in seama, nefiind foarte frecvente in acvaristica (cu exceptia tuburilor T4 la bazine nano). http://acvariu.ro/forum/posts/list/2163.page

L.E. Nu am vazut ca esti din Bucuresti. Acolo gasesti si T5 destul de frecvent, majoritatea magazinelor online din care comandam noi cei din provincie avand depozite in Bucuresti.

Cum titlul topicului este inca "Ce teste ar trebui facute saptamanal apei?", voi incerca macar eu sa raspund la intrebare, poate ne mai revenim putin din off-topic .

Eu personal fac teste in permanenta, poate chiar de mai multe ori saptamanal, pentru ca eu sunt intr-un continuu experiment (schimb lumina, fertilizanti, aditia de co2 si modul de dizolvare etc.).

Nu exista o regula a testelor, dar, daca cineva anume isi doreste sa le faca saptamanal, trebuie intai sa cunoasca motivele pt care isi doreste sa le faca.
Presupunand ca acvariul este ciclat, teoretic cel putin testul de NO2 este inutil. Nu insa si cel de NO3. In cazul bazinelor plantate, este de dorit ca NO3 sa fie undeva la 10mg/l. In cazul bazinelor sterile in schimb, NO3 trebuie mentinut la o valoare cat mai scazuta (peste 25 mg/l pe termen lung devenind periculos pt pesti, si algele beneficiaza si ele de pe urma lui), deoarece in absenta plantelor nu are cine sa il consume. Cam in aceeasi "oala" ar fi si testul de SO4.
In cazul in care apa din zona respectiva este vestita pt fluctuatii ale pH, KH, GH, aceste teste devin si ele utile. Pentru bazinele plantate se poate opta pentru un test permanent de CO2 care tine locul unui test de pH (in cazul in care valoarea KH este una cunoscuta). Pentru bazinele cu plante pretentioase/acvaristi cu pretentii ridicate de la plante, lista poate continua cu teste de Cu, Fe si asa mai departe. In alta ordine de idei, pentru testarea saptamanala a apei devin utile chiar si benzile 5 in 1, dar doar pentru a avea o idee generala asupra apei. Nu prezinta prea mare acuratete, si de asemenea, aparent o solutie mai ieftina, pe termen lung veti constata contrariul. Depinde de banii si timpul fiecaruia (testarea fiecarui parametru in parte necesitand mai mult timp <~10 min fiecare test, fata de ~1 min pentru 5 in 1>).

@bobesque Cred ca am incurcat borcanele. Am avut impresia ca @hot a pomenit decilarea, si lui ma adresam. In ceea ce priveste bazinul de tratament, metoda este eficienta. In bazinul comunitar, protozoarul poate exista intr-adevar, dar la temperatura crescuta, creste si metabolismul si imunitatea pestelui, facandu-l mai greu de "atacat". Cu timpul, in lipsa unei gazde usor de parazitat, acesta dispare/trece in stare latenta pana la aparitia conditiilor necesare, sau a unei gazde potrivite. Carbunele si schimburile de apa le-am recomandat pentru eliminarea substantelor in cazul in care colegul hotaraste sa trateze "babeste", sau in bazin separat, pentru a evita daunarea bacteriilor/plantelor.

Scuzati-ma ca ma bag, dar sincer chiar nu ma pot abtine. Imi asum riscurile 100%.

@hot Daca intr-adevar esti pasionat de acvaristica, incearca sa tratezi subiectul cu mai mult interes si seriozitate. Spre exemplu e prima oara cand aud de "plecostoni". Intr-adevar, sunt foarte familiarizat cu denumirea de plescostomus (desi el nu prea are ce cauta la comun cu pestii care ii ai tu acolo, dar asta e alta poveste). De "ventuzari" ce sa mai zic ? Chiar imi pare rau de problemele cu care te confrunti in acvariu, nimeni nu-si doreste, dar te sfatuiesc sa te documentezi putin. Daca esti intr-adevar interesat/pasionat, gasesti si timpul si sursele necesare, crede-ma.

In alta ordine de idei :

Recomand folosirea unui bazin separat pentru tratament pentru a se administra corespunzator doza soc. Medicatiile nu fac deloc bine coloniilor bacteriene din filtru. Plantelor nici atat. Mai mult ca sigur ai avut sau o sa ai o deciclare (partiala sau totala). In lipsa unor teste de apa, cum ai concluzionat ca deciclarea nu a avut loc ? In bazinul comunitar, adauga carbune activ in filtru pentru neutralizarea substantelor folosite, creste temperatura apei treptat pana la 29 de grade, si fa schimburi zilnice de apa (15-20%). Grisul nu este o boala dificila, indiferent de formele ei. Si in nici un caz nu mai lasa apa sa scada sub 22 de grade. Succes !

Daca tot vrei sa tii cont de w/litru, dupa parerea mea chiar si 0.5w/l e ok. Iar in ceea ce priveste tuburile, o solutie "generica" ar fi niste daylight-uri (spectru 6500k). Cu alte cuvinte, 865 de la osram sau philips, raportate la lungimea/volumul acvariului tau. Daca vrei insa, exista tot felul de combinatii si ras-combinatii dupa cum a spus si colegul mai sus, dar e mult de experimentat. Nu exista o regula a iluminarii general valabila la toate bazinele, insa tuburile ce imita lumina zilei sunt o solutie ieftina, sigura, accesibila, si tot ce vrei .

alber wrote:
Solutia o gasesti aici. Piatra vie de la sursa

Cunosc si experimentul lui PAPILLON, il cunosc chiar si pe el (chiar daca el nu sunt sigur ca ma mai cunoaste pe mine, avand in vedere ca ne-am intalnit o singura data si asta acum vreo 3 ani), dar, dupa cum poti observa, problema pietrei "vii" din marea noastra este disputata. Si anume, nu este cert cat de vie e. O sa incerc sa iau legatura cu el si sa-i "administrez" un test de NO3 sa vedem cum sta treaba .

Cu riscul de a te dezamagi, ce ai tu acolo nu sunt SAE (Crossocheilus siamensis), ci flying fox (Epalzeorhynchos kalopterus). Sunt si ei mancatori de alge, e adevarat nu la fel de eficienti, dar problema lor e ca au prostul obicei de a se repezi la unii pesti. Spre exemplu, la mine nu au avut treaba cu P. axelrodi, dar cand am bagat H. rhodostomus, au uitat si de alge si de tot, si s-au pus pe a-i fugari pe respectivii. Si asa am ajuns eu sa ii scot .

Diferentierea intre cele 2 specii nu se face prin dunga neagra, care trebuie sa se termine pe inotatoarea caudala, acest aspect morfologic fiind prezent la ambele specii, ci prin solzii din partea dorsal-laterala, conturati cu negru. La SAE adevarat, acesti solzi conturati continua pana la dunga neagra, iar la flying fox, la un moment dat solzii nu mai sunt conturati, dand efectul unei dungi mai deschisa la culoare, deasupra celei negre (prezenta si la pestii tai). Atata timp cat stau cuminti si isi vad de alge, e ok, dar am vrut sa te previn vizavi de temperamentul lor, mult diferit fata de SAE.

Avand in vedere ca e topic de pesti autohtoni, dar nu se specifica si originea, ma bag si eu in seama.
Cu prima ocazie cand imi revin putin cu banii, o sa incerc un experiment de biotop Marea-Neagra. Stiu, stiu, s-a mai incercat, s-a mai discutat, stiu si ca nu e "ecologic" ceea ce vreau eu sa fac, dar am de gand sa fac totul perfect. Avand in vedere ca sunt student la biologie, si avem bazine biotop Marea-Neagra la facultate, teoretic pot face rost de material biologic (nevertebrate, pesti, macroalge) fara sa preiau nimic din mare. M-am gandit la un bazin identic cu cel plantat pe care il am. Si anume open top de 182L, lampa hang-on (dar cu tuburi 12000K pe care le si am), prevazut cu overflow si surface skimmer, sump de 64L wet&dry, care pe langa mediile filtrante obisnuite, va mai gazdui si macroalge, ce vor avea lumina pe timpul noptii (reversed cycle). "Substratul" va fi constituit din spartura de scoici (nisip grosier), la care am acces. Ca si fauna, in ceea ce priveste pestii, ma voi limita la ace de mare, si elentual un guvid sau 2 (denumirea de guvide este eronata). Nevertebrate in schimb, tot ce gasesc si pot sustine, si anume: crabi, garizi, actinii, scoici, rapane. Singura mare dilema pe care o am, este filtrarea biologica. Cu amoniacul si NO2 ma descurc, fiind situatia identica a bazinelor de apa dulce. Dilema mare acum vine: NO3 cine il consuma ? Macroalgele fac fata ? In cazul bazinelor de recif, piatra vie gazduieste niste colonii de microorganisme mai speciale care se ocupa de NO3, dar, 1 la mana piatra vie este exagerat de scumpa, si 2 la mana, microorganismele respective au alte cerinte de salinitate in primul rand, fata de ce poate oferi Marea-Neagra. Daca are cineva vreo idee in aceasta privinta, il rog sa mi-o ofere (eventual pe PM sa nu continuam in offtopic).

Bine ai venit !

In primul rand sa presupunem ca ar fi adevarata treaba cu decolorarea, dar oare unde s-ar duce colorantii din ea ? Hmm... in apa ?

Problemele acvariului tau sunt foarte multe. Pestii nu stau ascunsi din cauza temperaturii de 27 de grade (bine ar fi sa am eu acum 27 de grade, dar am 29. Deh, tuburi T5). Eu unul nu iti pot recomanda decat sa il incepi de la 0, dupa ce vei citi anumite informatii, pentru a asigura macar conditiile minime pestilor.
Incearca sa rasfoiesti putin forumul, si internetul in general.

Pe scurt, ai nevoie si de plante naturale. In cazul in care bazinul este ciclat (ceea ce ma indoiesc), amoniacul provenit din dejectii este transformat in nitrit <NO2> (de cate bacteriile benefice prezente in filtru). Nitritul este toxic pt pesti, dar de el se ocupa alte bacterii benefice, tranformandu-l in nitrat <NO3>. NO3 nu este la fel de toxic precum NO2, si in mod normal este consumat de plante. Aici intervine problema ta. In lipsa plantelor, NO3 se acumuleaza in timp, iar pe termen lung este si el toxic, iar schimburile de apa nu il vor reduce la fel cum il reduc plantele. Asa ca, iti usurez putin munca, si iti dau "cheile" cu care poti gasi pe internet informatiile vitale despre acvaristica:

1. Amenajarea unui acvariu de apa dulce.
2. Ciclarea unui acvariu de apa dulce/Ciclul azotului in acvariu.
3. Compatibilitate pesti.
4. Amenajarea unui acvariu plantat.

Spor la citit

Am asa : Ceratophyllum demersum, Cabomba caroliniana, Anubias nana, Echinodorus bleheri, Echinodorus ozelot, Hygrophila polysperma, Vesicularia dubyana, Pistia stratiotes, Hemianthus micranthemoides, Bacopa caroliniana. Toate plantele o duc excelent in apa asta. Co2 bag in prostie (sau mai degraba in paguba) ca la KH de aproape 20, sa se dizolve unde ? In afara de B. caroliniana care ramane scunda, dar face pui in prostie (inca nu gasesc o explicatie), toate plantele o duc excelent. E adevarat ca nu am specii pretentioase, dar oricum. Singura problema ar fi de biotop. Oricum nu ramane batut in cuie ca voi incerca, dar totusi tentatia e foarte mare.

Ce parere aveti daca as tine specia asta in plantat ? Chiar daca nu va fi niciodata biotop, imi place mult specia asta, mai ales din cauza reproducerii. Avand in vedere ca apa o am la pH 8 si GH 18, conditiile apei sunt perfecte. Bineinteles, o sa scap de neoni se de rhodostomusi. Momentan e doar la faza de "idee". Mai astept niste pareri si dau drumul la treaba .

Plantele ? Pai....cat mai repede

O vorba auzita de prin "batranii" acvaristicii. "Siliconul este mai important ca sticla."

Pe langa lipitura etansa pe care o asigura siliconul, a 2-a mare functie indeplinita de el la un acvariu este elasticitatea. In momentul umplerii cu apa, practic acvariul isi mareste volumul , foile de geam fiind "impinse" sub greutatea apei (ce-i drept la nivel micrometric). Aici intervine siliconul care permite acest lucru. In cazul metodei cu UV, lipitura folosita, pe langa faptul ca are toate sansele sa nu fie etansa, in urma umplerilor si golirilor repetate cu apa, poate scoate la iveala o imperfectiune microscopica, ducand la un efect cat se poate de macroscopic si anume desprinderea foii de sticla din lipitura. La un nano in schimb e alta poveste, dar nu s-ar justifica costurile.

Multa lume isi ia bataie de cap cu florapolul asta . Pana la urma, cel mai simplu si mai eficient nu e substratul clasic (indiferent de firma) si pietris peste el ? Sau sunt eu de moda veche ?

Un bazin de 30-40 de litri, cu un burete bolborositor destul de generos (d-ala clasic dreptunghiular, nu lua de-alea 2 unite cu teava), incalizitor (apa pe la 28-29 de grade), si il poti si planta sumar (plantele fiind suport pt microorganismele cu care se va hrani puietul). De asemenea, roaga-te sa iti creasca alge. Si nu glumesc. Algele de asemenea sunt un excelent suport biologic pt microorganismele de care vor avea nevoie alevinii. Dupa cateva zile (3-4) in care lasi puii sa consume sacul vitelin si ce mai gasesc ei prin apa, poti sa le dai nauplii de artemia proaspat eclozata. Sa ai artemia proaspat eclozata in permanenta, pt ca si artemia la randul ei isi consuma sacul vitelin in primele zile de viata, pierzandu-si calitatea nurtitiva.

Poti folosi si difuzor pasiv dar nu va avea niciodata 100% eficienta. Plus ca au dezavantajul ca acea membrana se colmateaza in timp. Un alt dezavantaj ar fi ca trebuie presiune putin mai maricica pt a trece gazul prin membrana, si nu stiu cat de bine se descurca bombele la capitolul asta. O seara buna.

In primul rand salutare si bine ai venit !
In al 2-lea rand:

Daca in counter apar bulele, si in acvariu nu ajung decat daca piatra e la adancime mica, asta nu poate insemna decat ca iti scapa pe undeva. Cat despre piatra de aer ca difuzor de CO2, este fix pix. Iti recomand un reactor activ DIY, format din cel mai ieftin powerhead pe care il gasesti (eu am gasit un sunsun de 300l/h cu 21 RON), si o sticla de 0,5L. Plus de asta, cu acest reactor, poti folosi fara probleme reteta fara gelatina fara frica, cu robinetul deschis la maxim (eu personal am 2 bombe fara gelatina puse in serie, cu robinetii deschizi zi/noapte, si am cam 2 bule pe secunda)

Procedezi in felul urmator:
Sticlei de 0,5L ii faci niste gauri cu un cui incins in zona fundului. Undeva la vreo 20 de gauri (dar nu toate in fund, ci de jur imprejurul lui, intelegi tu). Acestea vor servi la eliberarea apei imbogatice cu co2, fara insa a elibera si bule.
Undeva la jumatatea sticlei, faci o gaura in care infigi un stut in care vei fixa furtunul de CO2 (sau chiar direct furtunul daca iti reuseste gaura)
In partea superioara a sticlei, mai infigi un stut (in cazul meu un robinet in "L" ca il aveam la indemana, cu un furtun de aer si un robinet in exteriorul acvariului, cu care poti evacua co2 din reactor in cazul in care este prea abundent, si reactorul nu poate face fata (Etapa asta este optionala. Poti de asemenea sa opresti powerhead-ul, si surplusul de co2 va iesi pur si simplu)
In dopul sticlei dai o gaura in care sa intre returul powerhead-ului, il infigi acolo, si gata reactorul.

Acest tip de reactor are eficienta pana la 100% (in functie de KH-ul apei), iar produsul finit arata cam asa:

http://img641.imageshack.us/i/photo0119g.jpg/

Ceea ce imi da mie cu virgula la pestii tai, este raportul dintre femele si masculi la pestii vivipari. Ar fi trebuit sa fie cam invers (2-3 femele la un mascul). Femelele tale nu sunt terorizate toata ziua de masculi ?

De asemenea, te sfatuiesc sa renunti la chimicale gen aquasafe, si mai ales easybalance. Daca acvariul este ciclat, ingrijit corespunzator, iar schimburile de apa sunt executate la intervalele si procentajele corecte, aceste "zemuri" nu aduc nici un fel de beneficiu.

In alta ordine de idei, bazinul arata foarte bine. Cat timp are de la setup?

P.S. Mai baga niste plante

pc.ciprian wrote:iti recomand sa iti iei mai intai instalatia de co2. crede-ma pe cuvand ca bazinele cu plante merg foarte foarte bine si cu apa de la robinet. Asta daca nu vrei sa cresti cine stie ce tonine sau alte plante pretentioase in bazin

Te cred, dar efectiv nu se dizolva suficient co2 in apa. KH-ul e problema. Tot la fel s-ar dizolva (adica mai deloc) si co2-ul din butelie